Assaggi

Il Barbaresco firmato di Dante Rivetti

A Neive, uno dei borghi medievali più belli d’Italia, Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco dal 2014, lungo le pendici di colline dolci e assolate, occhieggiano i filari di nebbiolo di Dante Rivetti. Due, in particolare, Micca e Bricco di Neive gli appezzamenti votati alla produzione più ricercata: il Barbaresco. Due vigneti che danno origine a due diversi vini, anche se entrambi docg Barbaresco, che Mara Rivetti e Marco Cum hanno presentato al pubblico di Nebbiolo nel Cuore 2017, durante una ‘trasversale’ molto apprezzata: Barbaresco Bric’Micca 2012 e 2006, e tre annate di Bricco di Neive: 2009, 1999 e 1989, senza trascurare il più basico ma splendido Langhe d.o.c. Nebbiolo 2014, un esempio di come anche un vino di base possa esprimersi con eleganza. Il Langhe Nebbiolo di Dante Rivetti è classico: pulito, ampio, molto fresco – grazie all’annata favorevole, ma anche all’attenta vinificazione, in acciaio e in botte grande, per un periodo che va dai 6 ai 12 mesi, a seconda del mosto. Una bottiglia di bella beva e abbinamento versatile, nella cucina di tutti i giorni.

Vigneti diversi e vini diversi si diceva, ma anche stili diversi. Le uve nebbiolo per il Bric’Micca vengono da piante più giovani, messe a dimora nel 96, mentre il Bricco di Neive vanta oltre 50 anni di permanenza su quel terreno, ha radici che pescano giù in profondità, tra le sabbie fossili dell’antico mare padano, attraverso strati di roccia dura e marne calcaree stratificatesi diligentemente per 15 milioni di anni. Il Bricco di Neive viene lavorato all’antica, con maturazione in botte grande per almeno 3 anni e poi un anno in bottiglia, mentre per il Micca è previsto anche un passaggio (12 mesi) in barrique dopo 2 anni di botte, prima dell’affinamento in bottiglia. Una versione per palati contemporanei, più propensi alle tostature gentili che non alle austerità (anche se di Barbaresco si tratta) di un nebbiolo maturato in botte. Entrambe le versioni di grande personalità e ampiezza gustativa, con le debite differenze dovute all’andamento delle diverse annate.

Il Bric’Micca 2012 si apre con un corredo aromatico di tutto rispetto; oltre la frutta matura di bosco emerge una speziatura importante, in cui le note pungenti del pepe si stemperano nella dolcezza di cannella e chiodi di garofano. Il passaggio in barrique – ben dosato - ha regalato tannini vellutati e gradevoli note di cuoio e cioccolato, non invadenti né predominanti. La bocca è lunga e persistente, tornano i sentori olfattivi, e resta una freschezza finale che invita a continuare. Voto: 90

Del 2006 – la seconda e ultima annata del Bric’Micca in degustazione – sono le note terziarie che arrivano potenti, con una punta di ossidazione appena versato nel calice, che però scompare nel giro di una decina di minuti ossigenando il vino. Le note fruttate evocano bacche scure e rabarbaro, e le tostature si arricchiscono di un che di ferroso. La rosa canina qui è appassita, da pout pourri. Anche in questo caso la lunghezza non manca, anche se rispetto alla precedente bottiglia il sorso rimane più statico, come se avesse già mantenuto tutte le promesse. Voto: 86

Con il Bricco di Neive Riserva torniamo invece alle origini; sia perché parliamo del vigneto più antico e prestigioso, sia perché lo stile di vinificazione è quello tradizionale, con solo botti grandi e affinamento poi in bottiglia. E’ un vino che va lasciato riposare ancora dopo l’acquisto, non bastano i 4 anni del disciplinare per…. “disciplinare” queste uve. Tre bottiglie che coprono un arco di trent’anni, la curiosità è alle stelle… Già dalla prima, annata 2009, non ritroviamo la gentilezza che caratterizzava il Micca, ma un bel caratterino: il naso è intenso, di bacche di bosco appena raccolte, dalla freschezza vivace, con note balsamiche di macchia. Le tostature sono meno dolci, ricordano il caffè appena macinato e l’essenza di liquerizia. Morbido e piacevole, ma ancora con un’acidità che ne chiama dell’altro. Voto: 92

L’annata 1999, nonostante i 10 anni di invecchiamento in più, appare un pò chiuso. Il naso stenta ad aprirsi anche dopo qualche tempo di riposo nel calice, la minore freschezza, e in generale i sentori tipici sono più pallidi: poi al palato trovano riscontro ma con una gamma dinamica contenuta. Questo vino si esprime con minor slancio, soprattutto paragonato al precedente e al successivo. Voto: 88

Con Bricco di Neive Riserva 1989 si vola alto, invece. Dopo un primo momento di panico, con una delle bottiglie difettata, ecco che quel dito che spettava a ciascuno per l’assaggio nel calice diventa gradissimo. Dopo qualche minuto, non subito. Man mano che il colore – un aranciato, ormai – riprendeva luminosità a contatto con l’aria, si apriva un mondo di profumi. C’era tutto: il fiore (appassito), la frutta (scura, scurissima, disidratata), lievi note eteree e umide di muschio, di terriccio, di tartufo. Questa bottiglia ha l’anima nera del carbone, della fuliggine, eppure una freschezza incredibile per un vino di 38 anni. Sono 13,5% di puro piacere.  Voto: 96

A Cura di Anna Tortora

Sommelier Riserva Grande

La Borgogna ad occhi chiusi – viaggio sensoriale in tre tappe

Una topografia definita dai vigneti, dove le viti e le componenti del suolo tracciano i confini di zone, aree e territori, Borgogna è sinonimo di vino come poche altre aree del mondo. E non uno qualsiasi, ma pinot nero, il più ostico, imprevedibile e dispettoso, l’enfant terrible dei vitigni. Alla Borgogna l’onore di aprire la prima degustazione della nuova Masterclass Riserva Grande, ospitata presso i locali di Suites Farnese Design, boutique hotel in zona Prati (www.suitesfarnese.it), con tre bottiglie per altrettante espressioni del pinot noir, diverse per annata, denominazione e vignerons.

Un village vintage 2011– il Domaine de Perdrix Grand Vin de Bourgogne, – che non si fregia di blasonati cru ma che comunque pesca nei fossili marini del territorio di Vosne Romanée, in Cote D’Or: il nostro viaggio sensoriale in Borgogna inizia da qui. Il colore intenso ma luminoso, e una grande mineralità da un lato richiamano le notti freddi delle colline di Vosne Romanée dall’altro suggeriscono quello che poi sarà comunque confermato al sorso, e cioè la relativa gioventù di questo vino, 5 anni ma molto ben portati. Il Perdrix Vosne Romanée viene da uve vendemmiate a mano e fermentate per 15-20 giorni in tini a temperatura controllata, per poi maturare in botti di rovere (nuove e usate) per 16 mesi, e poi in bottiglia a malolattica avvenuta. Le terziarizzazioni si esprimono soprattutto nelle note scure di cenere e polvere da sparo, mentre la frutta è agrumata e dolce come la polpa d’arancia rossa. Al sorso la spalla acida si impone ancora, e i tannini – seppure non invadenti – mostrano ancora qualche spigolosità, ma è complessivamente un vino di bella beva, volendo già pronto ma con un certo futuro davanti. Voto: 86

Saliamo di pregio con il Clos Vougeot, Grand Cru Domaine Forey 2010, proveniente dalle uve della porzione di proprietà della famiglia Forey di uno dei più blasonati Clos di Borgogna, da viti piantate tra gli anni 60 e 70. Anche in questo caso abbiamo vendemmia manuale, macerazione a freddo e fermentazione di circa tre settimane, con follature più o meno frequenti a seconda delle caratteristiche del mosto. La maturazione avviene in barrique di rovere, nuove e usate, dove il vino riposa per almeno 16 mesi, prima di essere imbottigliato non chiarificato né filtrato. Rubino intenso, ma comunque limpido, e ampiezza aromatica che spazia dalla frutta matura, quasi confettura, alle note tostate e speziate, con sentori di humus e balsamicità di sottobosco: il Clos Vougeot della famiglia Forey si presenta così, con decisione e intensità. Al sorso è morbido e avvolgente, i tannini carezzevoli, e tornano le note scure fruttate e balsamiche, ben sostenute dalla componente sapida. Voto: 89

La tanto celebrata grandezza del pinot noir, però, si manifesta in pienezza nel vintage 2001 del Grand Cru La Tricière-Chambertin, Domaine Rossignol-Trapet, la terza e ultima tappa di questa serata dedicata alla Borgogna. Un naso che si trasforma, anzi che prende forma, gradualmente, una volta nel calice, e si apre a un ventaglio di suggestioni. Siamo più a nord, in collina, nel territorio di Gevrey-Chambertin, su terreni calcarei; in particolare il vigneto Latricière è caratterizzato da sottosuolo duro, di difficile penetrazione, e venti freddi, che stressano le piante ma regalano finezza ed eleganza. Il frutto è delicato – mora, ma anche arancia candita –e accompagnato da note balsamiche, chinate, che si sprigionano con discrezione. E’ un naso che ha bisogno di un po’ di tempo e confidenza per esprimersi pienamente, ma di grande pulizia. E in bocca torna tale e quale, piacevolissimo nella sua freschezza ed equilibrio, lungo e persistente. Questo vino sembra aprire nuovi scorci ad ogni sorso, sarà per il climat d’origine - particolarmente favorevole - ma probabilmente anche per il profondo rispetto del territorio da parte della famiglie Rossignol e Trapet, che hanno optato da tanti anni per metodi di coltivazione biodinamici, per preservare tutta la ricchezza vegetativa che quel particolare terreno ha da offrire. Voto: 92 

A cura di Anna Tortora

Sommelier Riserva Grande