Assaggi

Tre Bicchieri di... Campo del Guardiano: l'Orvieto Superiore che sbaraglia le classifiche

Sorride Giovanni Dubini nel salone dell’hotel Sheraton, in occasione della degustazione dei Tre Bicchieri, il massimo riconoscimento della Guida Vini del Gambero Rosso. Ne ha tutte le ragioni: il suo Campo del guardiano, Orvieto Classico Superiore 2014, con i Cinque Grappoli di Bibenda, la selezione nella Guida Vini 2017 de L’Espresso e nella Guida Essenziale ai vini d’Italia curata da Daniele Cernilli gli sta dando parecchie soddisfazioni. Per arrivare a questi risultati lui e suo fratello Lodovico hanno lavorato per trent’anni, prendendo le redini dell’azienda paterna, la cantina Palazzone, così chiamata dalla casa medievale in pietra che si ritiene sia stata costruita alla fine del 1200 in occasione del primo iubilaeum della storia, per ospitare i pellegrini che si recavano a Roma. Situata in splendida posizione sulla collina di Orvieto, con vista mozzafiato sulla vallata, la cantina oggi conta 24 ettari vitati, tra Procanico, Grechetto, Malvasia e Verdello – cioè le uve dell’Orvieto Classico da disciplinare – ma anche Viognier, tra i primi a coltivarlo in Italia, Sauvignon (per il muffato), Sangiovese e Cabernet, che danno vita rispettivamente al piacevole Piviere (in purezza) e al notevole Armaleo (C. franc 5% e C. sauvignon 95%). Le viti crescono in collina, a circa 300 metri slm, all’interno di un anfiteatro naturale che gode di un microclima particolare, riparato dagli eccessi meteorologici, e affondano le radici in terreni argillosi, tufacei e limosi, ciò che resta di un antico mare, che si ritrova nel calice in termini di sapidità e mineralità. Per il Campo del Guardiano, il nome dato dai contadini del posto a quel particolare appezzamento vitato, Giovanni ha voluto una vendemmia in parte manuale e in parte meccanica, solo diraspatura e pressature soffici, ad aria compressa; l’attenzione per le delicate fasi tra la vendemmia e la spremitura, è quasi maniacale, affinché trascorra il minor tempo possibile. Il mosto (50% Grechetto, 30% Procanico e 20% tra Malvasia, Drupello e Verdello) viene chiarificato per flottazione, fermenta in sili d’acciaio a temperatura controllata (20°) raffreddati ad acqua, e poi, dopo l’imbottigliamento, riposa per almeno 18 mesi nella cantina scavata nel tufo circondata dai boschi, dove clima e umidità restano naturalmente costanti. Campo del Guardiano è un vino da acquistare e conservare (se ci si riesce), dal naso intenso e fine, piacevolmente floreale, fresco, con note di erbe aromatiche e minerali, che nelle annate più vecchie si approfondiscono e si scuriscono. Al palato arriva intenso e verticale, la morbidezza arriva con le annate più vecchie, ma da subito risulta lungo e persistente, con finale leggermente amarognolo. Pollame, coniglio, carni e ragu bianchi sarebbero l’abbinamento da manuale, ma flan di verdure con basi di besciamella moderatamente speziati potrebbero diventare una valida alternativa vegetariana, così come una ‘banale’ cacio e pepe, magari con pasta all’uovo.

Campo del Guardiano, Orvieto Classico Superiore – Prezzo al pubblico 16 euro circa 

A cura di Anna Tortora, Sommelier Riserva Grande

Azienda Agricola Palazzone

Località Rocca Ripesena 68, 05018 Orvieto (TR) Tel 0763344921
[email protected]
www.palazzone.com 

A cura di Anna Tortora, Sommelier, Riserva Grande

Roma, 22 settembre 2016

   Uno fra i più celebrati Pinot bianco, nasce in Alto Adige, nella Cantina Terlan, ai vertici della produzione vitivinicola altoatesina.

E’ già affascinante osservare come può cambiare l’espressione di un vino dalla bottiglia alla magnum, a parità di annata e invecchiamento, ma ancora di più quando la conversazione – perché di questo si tratta – coinvolge magnum dello stesso cru in diverse annate. Sono loro a raccontare di primavere tardive, stagioni eccellenti, imprevisti meteorologici e interventi sapienti ed esperti, in vigna e in cantina. Chi assaggia, fa da doppiatore: i contenuti sono già lì, nel calice, aspettano solo una voce servizievole. I dieci anni per altrettante magnum di Pinot Bianco Terlano Riserva Vorberg, avevano tanto da raccontare, giovedì 22 settembre scorso, in occasione della verticale organizzata da Enoroma presso la bottega gastronomica il Sorì, a Roma. E anche sul termine ‘verticale’ mi verrebbe da obiettare che indica una bidimensionalità che non c’era. Piuttosto una ‘trasversale temporale’, a giudicare dagli esiti davvero distanti.

Le annate in degustazione partivano dalla 2010, che già dal colore caldo e dorato evoca profumi dolci e tropicali; primavera avara di sole, compensata in parte da un luglio torrido, ha regalato intensità aromatica e gustativa, un corpo importante, morbidezza e una certa sapidità. La componente acida faticava a tener testa a tanto calore, che avrebbe meritato maggiore freschezza. Della 2009 non si è detto che bene: un naso eccellente per corredo aromatico e verticalità; mineralità intensa, frutta gialla ma non del tutto matura, erbe balsamiche resinose, basilico, timo, leggere note fumé, e il sorso un treno lunghissimo sui binari di sapidità e freschezza. Qualunque confronto sarebbe stato difficile, e il 2008 ne paga le conseguenze: è penalizzato da umidità, basse temperature e temporali estivi; nessuno fa miracoli, nemmeno a Monzoccolo, dov’è la vigna Vorberg e il vino offre aromi più ‘ingessati’, in cui le componenti si impastano piuttosto che dispiegarsi. La permanenza nel calice non ha influito molto sull’evoluzione dei profumi, e probabilmente (ma le opinioni in sala sono state molto discordi) non è un’annata da cui aspettarsi cambiamenti importanti anche tenendola in cantina.

Nella 2007 disturbava una nota marsalata, apparentemente non giustificata dall’andamento altalenante della stagione. Vino di corpo, caldo, morbido, intensamente profumato, ma – similmente alla 2010 – leggermente indietro in quanto a freschezza, e l’ulteriore permanenza in botte (è sempre un bianco di 9 anni) non ha aiutato. I suoi dieci, invece, l’annata 2006 li portava molto meglio, e ha colpito nell’immediato con una mineralità vivace, un bel corredo di note balsamiche, di agrumi dolci e frutti estivi (kumquat, cedro, melone e pesca bianca), mollica di pane, più di tutte le altre. Rispetto alla precedente, la freschezza risaltava in modo evidente, anche se con il passare dei minuti – e l’aumentare della temperatura – diventava più insistente la nota di mandorla amara che al primo assaggio era solo un lieve sentore. Sulla 2005 si è acceso un vero dibattito, perché tra tutte le annate in degustazione è forse quella che nel calice si è trasformata più radicalmente. Non brillante sul momento, si è man mano aperta, e ha regalato le belle note fruttate, minerali e lievemente maltate del Vorberg, supportate da una freschezza che sull’immediato non emergeva. Non arriva alle altezze della 2009 - la migliore della serata – ma conquista un posto sul podio.

Il 2004 racconta una storia a parte. E’ una bella bottiglia, piena di profumi e sapori, con una bocca lunga, persistente, calda e morbida, sicuramente interessante ma impegnativa. Caramello, marmellata di agrumi e speziature dolci, note di frutta secca e su tutte, prepotente, il lampone essiccato. Non certo ciò che si aspetta chi cerca un pinot bianco, sia pure invecchiato; bene per un fine pasto, azzarderei della pasticceria secca, o un erborinato d’alpeggio, grasso e aromatico.

Sette bottiglie per un vino che non poteva esprimersi con maggior eclettismo in una sola serata. Impressione confermata dalle discussioni animate su quale dovesse occupare il primo, quale il secondo e il terzo posto di un ipotetico podio. Per quanto mi riguarda, 2009, 2005, 2006 rappresentano una bella sintesi di cio che il Pinot Bianco Terlano Riserva Volberg è in grado di regalare. Ma chissà, tra qualche anno le stesse bottiglie potrebbero sorprendere. La sfida è aperta...

AZIENDA AGRICOLA SORDO: Un percorso sensoriale in cantina

Prima di scrivere dell’Azienda Agricola Sordo, ho avuto necessità di fare ordine tra le emozioni che mi aveva suscitato la visita in cantina.

Adoro le Langhe e - sommamente - il Barolo, che continuo a prediligere a qualsiasi altro vino ma apprezzo, anche, la storia piemontese, la gastronomia, gli incantati paesaggi, ordinati in filari regolari a perdita d’occhio, la gente schiva eppur ospitale.

Il viaggio nella cantina Sordo è un viaggio delle emozioni e dei sensi, al termine del quale sei consapevole che l’equilibrio tra l’eccellenza dei loro vini e la giusta sollecitazione dei cinque sensi sia il vero punto di forza dell’azienda e della famiglia.

Azienda, Storia e Famiglia – IL TATTO

Siamo stati accolti in azienda da Augusto Siboldi, responsabile rete vendite Italia, che ci ha accompagnati in tutto il percorso e nella successiva degustazione, raccontandoci la storia dell’azienda, una storia che è, soprattutto e come spesso accade, la storia di una famiglia.

L’Azienda Agricola Sordo Giovanni, oggi sotto la guida del figlio Giorgio, che si è unito a noi insieme alla figlia Paola nella degustazione dei vini, si trova a pochi chilometri da Alba, ai piedi della collina di Barolo e, più precisamente, nel comune di Castiglione Falletto; produce vino da ben tre generazioni su 53 ettari vitati, distribuiti nei comuni di Castiglione Falletto, Serralunga d’Alba, Monforte d’Alba, Barolo, Novello, La Morra, Verduno, Grinzane Cavour e Vezza d’Alba.

I terreni – composti di marne calcaree compatte e molto profonde – uniti al microclima delle colline e alle mani dell’uomo costituiscono i fattori primari per i quali i vini di Sordo primeggiano per longevità, eleganza, pregio e complessità dei profumi.

Al termine di un suggestivo corridoio, nell’area di invecchiamento della cantina, alla profondità di 12 metri sotto il livello del terreno, si trova una parete con il  terreno lasciato a nudo, ricco di umidità, stratificato, argilloso e calcareo, al quale inevitabilmente si protende la mano per verificarne la consistenza.

Cantina e Musica – L’UDITO

Il vino da Sordo palpita ed evolve sulle note di Beethoven, che ci hanno accompagnato durante tutto il percorso in tutte le aree di vinificazione, invecchiamento, affinamento, imbottigliamento e degustazione.

Una scelta felice, anzi simbolicamente perfetta. Beethoven – come sappiamo – benché divenuto completamente “Sordo” continuò a comporre, lasciando una produzione musicale straordinaria per forza espressiva e per capacità di evocare emozioni. Sinteticamente la sua opera potrebbe essere definita titanica, immortale, austera e umana.

Il Barolo di Sordo si affina con tale accompagnamento e ne accoglie – analogamente - il carattere, la sontuosità al naso e in bocca e lo straordinario equilibrio, potenza ed eleganza che si protraggono nel tempo grazie, soprattutto, alla mano dell’uomo e, nello specifico, a quella dell’enologo Ernesto Minasso e del consulente Armando Cordero.

 Vini e Luce - L’ OLFATTO, LA  VISTA E  IL GUSTO

La luce è quella nella quale ti ritrovi improvvisamente avvolto – dopo aver percorso tutte le aree della cantina – in un’imponente sala di degustazioni con annessa area espositiva.

Lo stile rispetta il paesaggio e vi si inserisce dolcemente, con forme lineari, strutture in legno che segnano lo spazio per confluire in una vetrata immensa, che si affaccia sui filari, e che ricorda – nella sua parte superiore – le volte di una botte.

E’ il momento dell’olfatto, della vista e del gusto ed abbiamo il privilegio di esercitarli in compagnia di alcune eccellenze della produzione di Sordo, in un climax di rossi granati, complessità olfattive, note floreali fruttate come viola, vaniglia, terziarie e speziate, che hanno annullato, alla fine del percorso, gli aggettivi positivi con i quali definirli.

Siamo partiti, in sequenza per l’annata 2012, con la degustazione di un Barolo Classico blend di uve nebbiolo provenienti da vari vigneti dell’Azienda, proseguendo con il Barolo Monvigliero – vigneto storico tra i più rappresentativi dell’intera zona di Barolo, che garantisce vini di ottima struttura, dotati di acidi e tannini perfettamente equilibrati e bouquet ricchi e di grande eleganza e longevità. Siamo passati, successivamente, al Barolo Ravera, con un naso più chiuso ed austero ma fine e persistente al naso e in bocca, al Barolo Rocche di Castiglione, felice connubio dell’eleganza del Monvigliero e dell’austerità tipica del territorio, continuando con il Barolo Parussi che riceve in eredità  le note caratteristiche di Rocche di Castiglione unite alla grande longevità, per finire con il Barolo Gabutti e il  Barolo Perno: il primo potente, speziato, balsamico, estremamente elegante dotato di tannini setosi ma evidenti; il secondo, il Perno, vigneto piantato da Giorgio Sordo, campeggia per le note scure, speziate, balsamiche, l’equilibrio e la lunga persistenza.

La degustazione è proseguita con il Barolo Gabutti 2011, di gran corpo e potenza, e con il Barolo Perno 2010, frutto sicuramente di un’ottima annata. Per chiudere abbiamo avuto il piacere di proseguire con le Riserve e, nello specifico, con Barolo Riserva Gabutti 2008, Barolo Riserva Perno 2001, Barolo Riserva Gabutti 1998 e Barolo Riserva Gabutti 1996. Emozioni sensoriali a non finire per questi ultimi vini che, nello spettro evolutivo ci insegnano ancora una volta le grandi capacità di invecchiamento del nebbiolo. E’ nella lunga distanza che il Barolo ci emoziona rivelando sorprese. Il Barolo Gabutti 1996 si presentava infatti con un finale lungo e cangiante.

Non posso dire altro che i numerosi premi conseguiti dall’azienda siano un giusto riconoscimento per la straordinaria complessità e maestosità di questi vini, di fronte all’espressività al naso e in bocca di tutti e, in special modo, del Gabutti 1996 che - dopo venti anni -non ha ancora finito di stupirci.

Ricordiamo soltanto alcuni tra i premi più prestigiosi attribuiti a Sordo quali, ad esempio, l’Oscar Douja D’or 2016 per il Barolo Movigliero del 2012, vitigno premiato anche per l'annata 2011 da James Suckling con 93 punti (che ne premia altri sei: Barolo Rocche di Castiglione 2012, Barolo Ravera 2012 e Barolo Parussi 2012 e Barolo Monvigliero 2012 con un punteggio di 93 punti ed il Barolo Gabutti 2012 e il Barolo DOCG 2012 con 90 punti). Il prestigioso Wine Spectator attribuisce 93 punti al Barolo Perno 2011 e 92 punti al Barolo 1995, mentre al recentissimo ‎Merano Wine Award 2016 il ‎Barolo Perno Riserva 2009 ed il Barolo Gabutti 2012 conseguono il prestigioso bollino Rosso.

Questo viaggio, purtroppo, è finito ma Sordo continua a lavorare affinché lo si possa ricominciare con inalterate aspettative.

Alessandra Pinca, Roma 8 luglio 2016

Tenuta di Fiorano, se è un principe a far vini da Re! 

A cura di Anna Tortora Sommelier Riserva Grande

Questa storia inizia e finisce con un principe. Si chiamava Alberico Boncompagni Ludovisi, illustre e antica casata romana. Alberico amava la natura e la sua bellissima Tenuta di Fiorano, 200 ettari subito fuori Roma, tra l’Appia e l’Ardeatina. Tra ulivi, campi di grano e allevamenti di bovini e ovini, Alberico aveva voluto piantare la vite: semillon, cabernet sauvignon e merlot, i primi uvaggi bordolesi del Lazio, oltre alla Malvasia di Candia, unico autoctono; poche piante e in punti ben precisi, dove riteneva che ci fossero le condizioni pedoclimatiche più adatte. Siamo negli anni Quaranta, di lì a pochi decenni in molti avrebbero seguito il suo esempio. Con cura e passione, e la collaborazione di grandi enologi come Tancredi Biondi Santi (papà di Franco) e Luigi Veronelli, ha portato il vino e il nome della Tenuta di Fiorano ai livelli dei campioni internazionali dove è rimasto per molti anni. Finché, per ragioni familiari su cui è steso un velo di riservatezza, non si decide per un gesto drastico e drammatico: l’espianto completo di tutte le viti. Fine del sogno: all’inizio degli anni Novanta sul vino di Fiorano cala il sipario.

La rinascita

Tuttavia, il legame tra la famiglia e il suo vino non era tale da sciogliersi facilmente: Paolo Boncompagni Ludovisi, cugino di Alberico, e suo figlio Alessandro Jacopo hanno ereditato dal fondatore l’amore per quella terra e per la bellezza che era in grado di regalare, e hanno ottenuto da Alberico il consenso a reimpiantare un piccolo vigneto, circa 3 ettari, nel punto che guarda a sud est il vulcano spento di Monte Cavo e i castelli romani. Il terreno, grigio piombo sotto i piedi, custodisce preziosi minerali nelle falde più profonde, ceneri eruttive pozzolaniche e metalli; da ovest il ponentino arriva discreto a rinfrescare e asciugare i filari, coltivati a cordone speronato. Cabernet Sauvignon e Merlot per le uve a bacca rossa, come la prima volta, ma Viognier e Grechetto al posto di Semillon e Malvasia, e di nuovo la scelta si è rivelata lungimirante, vista la crescente diffusione del Viognier tra le aree vitate del basso Lazio. Cura e attenzione fanno ancora la differenza: coltivazione biologica, selezione delle uve sulla pianta, raccolta manuale, resa bassa (circa 50q/ha) e l’affinamento nella cantina naturale ricavata nella roccia tufacea, un luogo che è sempre stato tenuto segreto, gratificato da un microclima costante per temperature e umidità.

La qualità del risultato è ancora il cardine su cui si snoda la produzione, declinata nelle quattro etichette Fioranello Bianco, Fioranello Rosso, Fiorano Bianco e Fiorano Rosso, curate dalle stesse persone che lavoravano per il fondatore Alberico o da loro istruite e formate.

La vinificazione avviene in tini di legno, alcuni vecchi di 30-40 anni, e dopo la svinatura c’è il riposo in botti da 1000 litri in rovere di slavonia almeno fino a febbraio, quando il vino viene trasferito per caduta, attraverso un tubo, senza alcun contatto con l’ambiente esterno nella segretissima Cantina Storica, circa 15 metri più in basso.

Da qui non uscirà che per l’etichettatura, operazione eseguita completamente a mano e solo nel momento in cui verrà spedito.  

Un vulcano nel calice

La ricchezza del Vulcano laziale si ritrova nelle quattro etichette di cui il principe Alessandro oggi va giustamente fiero. Fioranello bianco, grechetto e viognier al 50%, vinificato in acciaio e affinato in bottiglia per almeno 6 mesi. L’annata 2014 si presenta al naso con il bouquet di frutta esotica e fiori intensi, ginestra e peonia su tutti, e a una mineralità spiccata che al palato si traduce in un bel connubio tra freschezza, sapidità e morbidezza (voto 84). Fiorano è il bianco di punta della Tenuta, stesso uvaggio del Fioranello bianco, ma maturato in botte (rovere e castagno) per almeno un anno. Nell’annata in assaggio, la 2013, le note floreali e fruttate si approfondiscono, si scuriscono, ed emergono sentori di pietra focaia, di mandorla, di miele d’acacia. Al palato colpisce la morbidezza e la rotondità, nonché la lunghezza gustativa piacevolmente sapida. (voto 90). Fioranello rosso è cabernet sauvignon in purezza, matura un anno in botti di rovere da 500l e affina per almeno 6 mesi in bottiglia. L’annata 2013 esprime le note erbacee caratteristiche, completate da fiori scuri, e il sorso è fresco, abbastanza persistente, con una punta di asprezza sul finale, abbastanza inaspettato per un’annata calda. (voto 82). Fiorano rosso al cabernet sauvignon unisce il merlot, riposa 30 mesi in botti di rovere di slavonia e successivamente almeno 18 mesi in bottiglia. Ne abbiamo assaggiato una del 2010, dal naso particolarmente intenso di terra, humus e funghi, spezie dolci e aromatiche come cannella e pepe lungo, che puntualmente abbiamo ritrovato in bocca, insieme a una bella sapidità e a un tannino che avrebbe ancora modo di affinarsi, così come la morbidezza complessiva del vino, forse ancora giovane nonostante i suoi cinque anni. (voto 92).

C’era una volta un principe. E per fortuna c’è ancora. Alessandro Jacopo, l’attuale proprietario, ha raccolto il testimone di Alberico con la stessa passione e serietà. E con squisitezza e affabilità è padrone di casa attento e prodigo di aneddoti con i suoi ospiti. Notevole è anche l’olio EVO di cultivar moraiola, leccino e frantoio, direttamente dagli ulivi a ridosso dei vigneti, e la ricotta e i formaggi dal latte delle pecore che pascolano liberamente nei terreni che a rotazione vengono lasciati incolti, magari da gustare con le confetture di fichi d’india o feijoa, o con il miele millefiori, tutti prodotti della Tenuta di Fiorano. La tenuta è aperta al pubblico per eventi e degustazioni - su prenotazione-, ed è un’esperienza che resta nel cuore.

Tenuta di Fiorano

Via di Fioranello 19-31

00134, Roma

Tel +39.06.79340093

[email protected]

www.tenutadifiorano.it